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三匹马三匹骡子，再加上村里邻居一起同路去亚丁的四五匹运货的骡马，组成了一个庞大的马队。 马道在潮湿的原始森林里盘旋上升，树间漏下疏密的光影掠过坐骑热阿巴的额头，前额的鬃毛随着登攀的脚步一步一颤，小马此时显出了它在山地的优势，步伐沉稳有力，耐力极佳。 海拔升到了三千多米，冷杉林中成片的高山杜鹃怒放，每个粉红色的花苞中有十几朵小花呈球形开放，在马背上可以用手轻触到柔软的叶片，不忍摘取。林中有自然腐朽倒塌的树木，也有人为砍伐倒塌的树木，许多粗大的树干囿于交通的限制，无法运出去，就只能被丢弃在地上，新鲜的巨大断面裸露在温润的空气中，看上去很是令人心痛。 原始森林中的土地很潮湿，马队走过后，留下一串串清晰的蹄印。苔藓与松脂的气息清香怡人。查理和嘎多他们体力极好，徒步上山也不喘气，在林中跑上跑下大声地吆喝骡马。悠闲的时候就在后面唱起藏族山歌，悠远的调子和山中树木泥土花瓣的清新气息融为一体，我和他们之间的唯一阻隔只是午后一道漂满浮尘的阳光的幕帘。 嘎多的歌声细嫩高亢，好似一个清纯的女声。他只是一个十几岁的孩子，父亲双目失明，全家几乎就只指望他的收入了。那些尘土抱不住一个孩子孱弱而孤独的身影，充塞在他脑中的已不是学校灌输的种种有用无用的思想，而是水、酥油、失明的父亲、这些实在的字眼，如水珠般从晴朗的长天泻入胸中，激起回响。也许只有他在放歌的时候，能暂时忘却生活的艰辛。 遮天蔽日的森林渐走渐亮，我知道距离山脊越来越近了，可当夏诺多吉出现在眼前的时候还是让人感觉有些猝不及防。雪峰在蓝天下显出威严的身形，顶部积雪被云朵投下的阴影遮盖。 夏诺多吉、仙乃日、央迈勇是守护亚丁藏民的守护神山，北峰仙乃日意为“观世音菩萨”(6032米)、南峰央迈勇“文殊菩萨“(5958米)、东峰夏诺多吉“金刚手菩萨”(5958米)，据说若藏民能够朝拜三次神山，便能实现今生之所愿。” 沿着山脊上的羊肠小道前行，一边是山体，一边是深深凹陷的峡谷，谷底有还未化冻的冰河蜿蜒。眼前的道路忽而清晰忽而又显得摇摆不定，道路不过是一只神秘巨手随手舞弄的带子罢了，只是因为泥土与碎石飘忽得不那么舒缓罢了。 骑在马背上，在走过一段特别崎岖或者过于平旷的道路时，都习惯性地久久向远方瞩望。并不是想明白辨认青苍的逶迤群峰远去时和晴空的明确界限。每到路况不好的地段查理要我们下马，每次都要唱一句“上山不吸烟哪下山不骑马。”下马步行，直到疲惫得眼睛只能盯着脚前一段倒塌的树木，或者一道松软的土坎，或是一块嶙峋的岩石。 晚上的宿营地是一个小小的牧场，靠近树林的背风处搭了一个放牧人用的牛棚。查理和嘎多就开始在牛棚里埋锅烧饭，这里将是他们晚上的歇息处，而我们在林边的草地上搭我们自己的“牛棚”——帐篷。天空就飘起了雪花，我们在雪中把帐篷搭好，拉了防风绳，打好了地钉。还是篝火旺盛的牛棚舒服，我们一头钻进牛棚和查理挤在一起。牛棚四处漏风，外面的雪被劲风呼呼刮进棚内，我把雨披那出来挂在门口，不过比起外面的风雪交加，牛棚也算是个还算温暖的庇护之地了。营地没有水，嘎多拿着几个容器去找水了，打水来回将近用了一个小时。嘎多是个勤快的小孩，打完水接着又忙着出去给骡马们喂料。它们的晚餐被装在一个彩色的布袋中，每匹骡马的脖子上都套上一个，它们吃起来毫不费力，可算知道什么叫“脖子上套大饼”了。不一会儿嘎多一脸痛苦地抱着脚跌进了牛棚，原来他的腿被随行的狗咬了一大口！我赶紧拿出湿纸巾帮他把腿上的污泥擦干净，只见一块皮已经被撕掉，好在面积不大，我给他贴了块创可贴。 风雪几小时后依然未止，不过小儿马热阿巴显得很兴奋，在积雪的牧场上撒欢儿。远山的松林全被白雪覆盖，夕阳在远处积雪的山坡上留下最后一抹余晖。查理很担心天气状况，我们即将翻越4900米的哑口，他很担心如果雪一直不停翻哑口会很困难。 早晨风中的清新湿润被阳光慢慢烘烤干净了，满眼翠绿上闪烁申说着刺目的金属光芒，远山的脉迹愈益清晰。查理放心了，说我们都是好人，老天开恩了，后天攀越哑口没问题。 我们的骡马全都不见了踪影，一匹也不在营地附近，昨晚熟悉的在营地附近晃悠的铃铛声全无。不过我没有惊慌，这几乎是马队长途穿越每天早上马夫们的早锻炼——到附近山上找马。夜间马匹一般都是不拴的，否则找不到好的牧草吃，第二天就没有体力。马夫们总是神通广大，总是能把一夜间不知跑到哪里的骡马都一一找回。 马队重新打点行装继续逶迤前行，一大团云影落在马队前方，又飘向对岸的森林里去了。一天的旅程仍然是山间峡谷的地形，远望一条灰白的驮路在山腰中蜿蜒。脑子里空空如也，这是我在马背上通常的状态，什么也不用想，只需要踏实地走完每一条尘土弥漫的马道。山里的生活简单朴素。 当晚的营地选在了一条溪流的旁边，这里海拔还是在四千米以上，光是走到溪水边洗脸，就要耗费很多体力，气喘不已。查理和嘎多给马松了马肚带，卸了鞍子，就钻进牛棚煮酥油茶去了。我们在平坦的地方搭好帐篷，把马背上用的汗屉、垫子都垫在了帐篷底下，既防潮躺上去又松软。 晚饭查理烧了白米饭，我们用带的气炉做了火腿炒辣椒，还煮了一大锅紫菜汤。查理在架锅的三块熏得焦黑的石头上，各放了一坨白米饭，口中念念有词。 周围挖虫草的藏民看到有炊烟也过来串门，大家围着篝火聊天，煮饭，气氛轻松愉快。没有和查理聊得很深入，但我相信马队的汉子总有许多激动人心的故事深藏心底。每当静静默对一段水流，一角青空，一团篝火，那些引人遐思的回忆便涌上心头，它们把神秘的力量重新灌入疲乏的身体，使它们能够满怀热情与信心投入早晨澄明清新的大气，踏上露水湿润的道路，驿铃荡开，目光的斜瀑溢满山峡。 在黯淡的火光中想一阵子心事，白日积攒下来的困倦袭来，在帐篷中合眼后，还仿佛闻到马汗、烟灰的味道，和营地边的树林里清新的松脂像混在一起。 连续两夜，我们都趟在澄明的大气里。夜里睁开眼以为天亮了，钻出帐篷，原来是月光。月亮第一次刺痛了我的眼，如此明亮，周边的牧场一片洁白。 最后一天翻越哑口前我们遭遇了冰雹的袭击，当时没有任何遮掩，砸在腿上生疼。满山的黑牦牛在冰雹中可是泰然若定，跟我们面面相觑。哑口将近五千米，上面布满祈福的经幡和代表若干心愿的玛尼堆。在哑口上还能看到仙乃日雪山顶端的光影流动，如梦如幻。可翻过哑口不多久，它很快就隐进厚厚的云层中去了。直对央迈勇神山的山坡上有个小牛棚，我们在这里午餐，等待云雾散去。一两个小时后，山形渐显，连下面庞大的扇形冰川都显露无遗。待绕过山的另一侧，天空更晴朗了，夏诺多吉带着蒸腾在山顶的云雾，也显现在蓝天下。至此我们完整地看到了稻城的三座神山。查理说我们运气是算相当好的。有人在这里住三五天都看不到神山。 最后一天的风景按理说是最好的，但我们的感觉反而比较淡然。也许事情总是这样，过程永远比结果重要。此行我们认为最值得的经历是认识了查理，我们互相留了联系方法，他们村没有电话，我们只有等待他有机会给我们打来。我在想，如果在某个意外的时间我们在喧嚣的北京城里接到查理的电话，是否还会记起这个心像大山一样沉默，身板像大地一样坚定执著的驮脚汉么？是否还会记得那些走过的崎岖的马道，那些蜿蜒的河流，云雾中的雪山，那草尖上轻轻掠过的风，那旷野中灿烂阳光的普照？
五一骑马穿越木里－稻城手记（待续）
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